Садовые дорожки из всевозможных материалов
Покрытие из стандартных бетонных плит выполняют на песчаном основании толщиной 10—12- см. Плиты укладывают вплотную друг к другу, с промежутками, которые засыпают почвой и засевают травой, или, если дорожка предназначена только для пешеходного движения, вразбежку — с учетом длины шага человека. Лицевая поверхность плит должна возвышаться над уровнем земли на 3—4 см, поскольку со временем дорожка несколько проседает. Бетонные плиты нетрудно изготовить и своими силами. Плиты могут быть любой формы, но их размеры рекомендуются следующими: толщина 5—10 см, наибольшая длина 50 см. Технология изготовления весьма проста: на горизонтальное основание металлического листа, многослойной фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают массе застыть, после чего опалубку снимают. Проще всего изготовить опалубку квадратной или прямоугольной формы из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Для этого в продольных брусках на нужном расстоянии друг от друга делают пазы глубиной 10—15 мм, куда вставляют поперечные бруски. Углы скрепляют скобами из полосового железа. Между боковыми гранями бруска и скобы вбивают деревянные клинья, следя, чтобы конструкция не потеряла заданную форму. Для опалубки годятся и другие материалы. Например, применяя полосовое железо, ей придают самые различные формы — круглую, овальную, многоугольную или имитирующие причудливые формы природного камня. Лицевую поверхность плит можно декорировать галькой, каменным боем, осколками толстого цветного стекла, керамическими плитками. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, сверху устанавливают форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают. Лицевой поверхности плит можно придать и рифленую фактуру, сделав подложку из гофрированного металлического листа, уложенных по любому рисунку толстой проволоки, прутка или деревянных реек. Обычно, для того чтобы увеличить прочность и долговечность плит, их поверху обрабатывают сухим цементом — железнят, а внутрь массы закладывают пересекающиеся и связанные проволокой металлические стержни.
Двухколейные дорожки из монолитного бетона Двухколейные дорожки из монолитного бетона для проезда автомобиля делают так. Размечают два параллельных пути шириной 60 см, роют канавы глубиной 40—60 см, засыпают 30—50-сантиметровым слоем камня или щебня и по краям основания устанавливают опалубку из обрезных досок так, чтобы их верхние кромки выступали над землей на 5—6 см. Опалубку выравнивают при помощи шнура, на стыках досок в грунт вбивают колышки. С внутренней стороны опалубку укрепляют щебнем, с наружной — грунтом. Затем внутрь заливают бетон, а когда масса затвердеет, по краям дорожек устраивают грунтовый бордюр шириной 30—50 см, который посыпают песком, кирпичной крошкой, мелкой галькой или засевают травой.
Пешеходные дорожки с покрытием из монолитного бетона толщиной 7—8 см выполняют на щебеночном основании, толщиной 8—10 см, расположенном в канавке глубиной 12— 15 см. Их поверхность декорируют так же, как и бетонные плиты, или расшивают под природный камень.
Дорожки из торцевых срезов дерева
Очень декоративны садовые дорожки из торцевых срезов дерева, особенно если крупные плашки чередуются с участками из нескольких плотно подогнанных средних и мелких срезов. Деревянные срезы большого и среднего диаметра высотой 10—20 см устанавливают на песчаное основание толщиной 8—10 см, устроенное в лунке глубиной 15—25 см. Срезы малого диаметра просто забивают в грунт на глубину 20—30 см, но чтобы верх среза возвышался над землей на 4— 6 см. Дорожка будет служить значительно дольше, если все подземные деревянные части антисептировать, просмолить или хотя бы обуглить.
Дорожки из цементогрунта и грунтоасфальта Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке — например, гравийной с проливши бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3—5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком). Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4—6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают строганой доской. При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте. Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1—3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1—3 см на каждый метр длины. Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15—20 см заглубления в землю. После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1 - 2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости — и промежуточные маяки по середине ската. Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками. Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м, а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.
