Садовые дорожки из всевозможных материалов
Мощение площадок бетонными плитами Технология работ по устройству основания и покрытия площадок в целом такая же, что и при устройстве дорог и дорожек, поэтому рассмотрим лишь пример мощения площадок бетонными плитами. Это делают по песчаному или щебеночному основанию, укладывая плиты от верха площадки. Если основание песчаное, плиты располагают ровными рядами с минимально возможными швами (0,5—0,7 см), подбивая их деревянной или резиновой киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку. По щебеночному основанию плиты укладывают на растворе (2—3 см) с промежутками между ними 1—1,5 см. Ровность швов проверяют по шнуру, натянутому между двумя колышками, а покрытия в целом — при помощи двухметровой рейки, зазор между которой и плитами не должен быть больше 1 см. После мощения площадку поливают водой и, если необходимо, закрывают мешковиной или опилками, оберегая от перегрева солнечными лучами, а через 3—4 ч швы заполняют раствором. По периметру площадки устраивают водоотводящие канавки (бетонные, глиняные) или широкие (30—40 см) бордюры из утрамбованного грунта. Бордюры дорожек Бордюры играют и декоративную, и чисто функциональную роль — отбивают края дорожек, площадок, цветников, помогают отводить воду. Бордюры выполняют из монолитного и армированного бетона, кирпича, природного камня, дерева. Бетонным бордюрам можно придавать сложную криволинейную форму при помощи укрепленной забитыми в грунт кольями опалубки из строганых досок, фанеры, листового железа. Залитый бетон увлажняют и выдерживают в опалубке 7—10 дней, предохраняя от солнечных лучей. Высота бордюра над поверхностью почвы обычно составляет около 10 см, а заглубление — 10—15 см. Куда проще сделать бордюр из природного камня. В песчаных грунтах камни устанавливают на нужной глубине, засыпают их грунтом и трамбуют, смачивая водой, в других грунтах требуется песчаное или бетонное основание.
Для деревянных бордюров используют забитые в грунт обработанные против гниения шашки, плашки подтоварника (бревен диаметром 8—11 см).
Кюветный мостик Кюветный мостик — своеобразное продолжение дороги, но уже за пределами участка. Такой мостик через уличный кювет делают из дерева, железобетонных плит, монолитного железобетона. В месте установки мостика откосы кювета укрепляют фашинами, кирпичной или каменной кладкой, монолитным бетоном. Различают пешеходные и автотранспортные кюветные мостики. Пешеходные мостики выполняют из досок шириной 12—15 см, толщиной 4 см, укрепленных по концам на слегах из подтоварника. Автотранспортные изготовляют из бревен диаметром до 30 см. Настилом служат распиленные надвое бревна, уложенные поперек мостика на несущие бревна. Сверху настил прижимают бревнами, которые так же, как и несущие, врубают в наклонно забитые колья из бревен. Все деревянные части мостиков антисептируют. Вместо кюветного мостика можно устроить так называемый переезд. Для этого на кюветное дно, соблюдая его уклон, укладывают железобетонную трубу, засыпают ее грунтом, тщательно трамбуя. По верху на песчаном основании прокладывают дорожку.
Склоны насыпи обкладывают дерном, облицовывают бетонными плитками, природным камнем. Если территория имеет довольно значительный уклон, ее надо разбить на отдельные террасы по высоте. Может получиться весьма привлекательная композиция участка и построек. В местах перепадов, где уклон местности превышает 10—15° (т. е. на 1 м длины высота возрастает на 10—15 см), следует сооружать открытые лестницы (иногда всего-то из 3—5 ступеней). Декорированная красивой каменной кладкой, растениями и продуманным освещением лестница становится важным элементом ландшафтной архитектуры.
6. Дом снаружи. Обустройство территории, Ландшафтный дизайн
